День третий (29 апреля). Пинто - Толедо - Мадрид - Пинто.
Сегодня там ехать сравнительно недалеко. Толедо - древняя столица Испании находится всего в 80 километрах от Мадрида. Когда впереди на высокой скале возникает город, захватывает дух. Он красив, как сказка. Над городом доминирует шпиль Кафедрального собора и Алькасар - старинная цитадель, а ниже сбегают к реке крепостные стены и крыши домов. Скалу огибает река, создавая естественную преграду и делая город практически неприступным. Толедо - столица государства еще со времен вестготов. Трудно найти более подходящее место для укрепленного города. Арабы тоже сделали его центром эмирата. Город так и не был захвачен христианами, арабы сдали его в обмен на обещание, что их не тронут. За что позже и поплатились. Столицу в Мадрид, тогдашнее захолустье, перенес уже упоминавшийся Филипп II. Таким образом он хотел избежать давления церкви, поскольку в Толедо располагался и центр епархии.
По противоположному относительно города берегу мы выезжаем на видовую площадку. Вид великолепен, все стараются запечатлеть себя на фоне этого замечательного пейзажа. Через старинный мост и крепостные ворота въезжаем в старую часть города и подъезжаем к мастерской, где делают уникальную чеканку. На стальной пластине процарапывается рисунок, в который потом вбивается золотая нить. Эта технология используется только в Толедо. Подобным образом украшались и знаменитые толедские клинки. При мастерской - магазин. Собственно, ради него нас сюда и привезли. Проводим там довольно много времени и не по своей воле. Но я отношусь к таким посещениям, как к неизбежному злу, "накладным расходам" на путешествия с экскурсоводом. Мы покупаем простенькие сережки для дочки, но кое-кто успевает приобрести и здоровенный декоративный меч за сотню долларов.
После магазина отправляемся к эскалаторам, которые должны нас доставить в верхнюю часть города. Ниши для них прорублены прямо в скале. По дороге Эрнесто сообщает, что в городе живет 60 тысяч человек, двадцать из которых - в старой части города. А из них пять тысяч - это заблудившиеся туристы. Поэтому от группы отставать не следует. Юмор мы оценили, но возникло желание заблудиться и остаться здесь навсегда. Похожее чувство я испытал только в итальянской Сиене.
С эскалатора открывается вид на новую часть города. Она застроена довольно однообразными стандартными домами, но отделена от исторической части и пейзаж не портит. Главная достопримечательность Толедо - кафедральный собор, строившийся 250 лет. Напротив - муниципалитет, построенный по проекту сына Эль Греко. А в ризнице собора работы самого Эль Греко, Веласкеса, Ван Дейка. Гид обращает внимание на огромную серебряную дароносицу. Раз в год ее проносят по улицам города. Из собора узкими извилистыми улицами, по некоторым из которых умудряются даже ездить машины, отправляемся к старинной недействующей синагоге. Ее тоже строили арабы, поэтому архитектура очень оригинальна, синагога больше напоминает мечеть. И последняя достопримечательность - один из приделов городского собора (он имеет отдельный вход) с громадным полотном Эль Греко "Похороны графа Оргаса" - одной из лучших картин художника. В городе есть еще музей Эль Греко, но Эрнесто предупреждает, что он бедноват. Завтра в Прадо мы увидим гораздо больше. Алькасар, во многом определяющий силуэт города, мы не посещаем. Там сейчас военное училище и военный музей. Алькасар восстанавливали дважды, он был разрушен сначала наполеоновскими войсками, а затем республиканцами. Надо сказать, что хотя обзорная экскурсия по городу входит в программу поезки, посещение Кафедрального собора, синагоги и придела с картиной Эль Греко платные, около 10 евро за все вместе.
Потом у нас свободное время, и мы спешим пообедать в уличном кафе. Заказываем на двоих одну поэлью, пожалуй, самое известное национальное блюдо Испании. Поэлья - что-то вроде плова из мидий. Рис приправляется шафраном и имеет соответствующий характерный цвет. Кроме мидий в "плов" добавляют и иные морепродукты, например, креветок, а также птицу или мясо. Это, как пицца - технология одна, а наполнение может быть разным. Блюдо очень сытное, вкусное. Но я, честно говоря, ожидал большего. К тому же плов из мидий, собранных своими руками, я ел еще в своем далеком детстве.
Надо сказать, что еда (в случае, когда мы обедали не в придорожном ресторане с самообслуживанием) всегда для нас была сопряжена с определенным нервным напряжением. Время строго ограничено, а испанцы торопиться не любят. Народ, придумавший сиесту, быстро не ест и не понимает, что с едой можно спешить. Полуфабрикаты они тоже, по-видимому, не используют. Поэтому, приняв заказ и принеся напитки, официант надолго исчезает. Процесс приготовления пищи ускорить нельзя, но можно постараться пораньше получить счет. Для этого официанту, когда он принесет горячее, надо сказать: "Ля куэнта, пер фавор". Если повезет, то к окончанию еды счет будет лежать на столе.
Чтобы закончить с национальной кухней скажу, что мы пробовали холодный суп гаспачо, гороховый суп и много блюд, названия которых так и не узнали. Гаспачо готовится из измельченных овощей (по словам Эрнесто, надо сделать салат, а потом пропустить его через миксер). Он кисленький на вкус и хорошо идет в жару. Поэтому и готовят его преимущественно на юге. Мне гаспачо понравился, Наташе - не очень. А вот гороховый суп понравился обоим. Испанцы используют какой-то необычный для нас горох, и вкус у супа получается иной. Мясные и рыбные блюда обычно приправляются овощами. Получается сытно и вкусно. Мы пытались питаться в ресторанах, где есть картинки с изображениями блюд или блюда выложены на стойке. Это позволяло избежать досадных ошибок, поскольку содержание меню для меня было совершенно недоступным. Впрочем, нет, название одного блюда оказалось вполне понятным - русский салат. Под этим названием скрывался салат оливье, без которого еще недавно в России не обходилось ни одно застолье, причем приготовленный самым традиционным образом. Сначала удивился, почему оливье не французский салат? Потом возникли смутные воспоминания о том, что придумал его действительно француз, находившийся на русской службе. Так же и бефстроганов, традиционное блюдо российских столовых, был придуман французским поваром графа Строганова.
Из Толедо направляемся в Мадрид. Проезжаем через малопривлекательную промышленную зону и районы массовой застройки. Они довольно однообразны. Кроме традиционных многоэтажных домов, как и везде в Испании, много таунхаузов - трехэтажных квартир-секций, составленных вместе. Таунхауз однообразен по определению, поскольку представляет собой периодическую структуру вроде кристаллической решетки (да простится такое сравнение специалисту в области физики полупроводников). Впрочем, некоторое разнообразие вносят цветы перед домами, на балконах и в специальных ящиках под окнами. Характерная черта испанских домов - плотные жалюзи. Они почти всегда закрыты. Солнца здесь очень много.
Испанцы не любят арендовать жилье и стараются приобрести его в собственность. Стоимость квадратного метра в не слишком престижном районе около 1000 долларов за квадратный метр. Это дорого, поскольку 1000 долларов это средняя зарплата служащего или квалифицированного рабочего, но помогает ипотечное кредитование, очень развитое в стране. Не дороги и дома - от 40-50 тысяч долларов. Недаром Испанию облюбовали многие россияне, даже не дотягивающие до "новых русских". Но, как сказал мне Игорь, довольно дорого обходится их содержание - около 10-12 тысяч долларов в год.
В Мадриде первым делом останавливаемся у одного из вокзалов, главным образом, чтобы посетить туалет. Но и сам вокзал примечателен. Его зал ожидания превращен в громадную оранжерею. Гигантские пальмы почти достигают высокого стеклянного свода. У платформ - скоростные поезда. Отсюда они следуют на юг, в Севилью.
Проезжаем по городу с остановкой у одного из символов города - памятнику Дон Кихоту и Санчо Пансе. Запомнились громадные площади, музеи королевы Софии (современного искусства) и Прадо, главпочтамт, больше похожий на дворец, и сам королевский дворец. Король во дворце не живет, и использует его только для официальных приемов. К монархии в стране отношение неоднозначное. С одной стороны, кое-кто считает королевскую семью дармоедами, живущими на народные деньги. С другой - уважают, признавая роль короля в подавлении офицерского путча после смерти Франко. Признают и скромность, обаятельность всех членов королевской семьи (дочери уже замужем, имеют детей, живут своей частной жизнью, наследник пока холост). Но королевских портретов на улицах, как, например, в Таиланде, я не видел.
Мадрид производит смешанное впечатление. Недавно я прочитал интервью с нашим министром иностранных дел Игорем Ивановым, который около 30 лет проработал в Испании. Он сказал, что Мадрид, несмотря на свою монументальность, очень теплый город. Пожалуй, он попал в точку. Тяжеловесный, подавляющий стиль большинства зданий нейтрализуется обилием тенистых деревьев, зеленых лужаек, фонтанов и бульваров. Они не просто помогают перенести жару, которая летом достигает 40 градусов, но придают городу красоту и уют. У нас есть пара часов свободного времени, которое мы тратим на осмотр еще одного (по значению - главного) символа Мадрида - медвежонка, лакомящегося плодами земляничного дерева. Заходим в несколько магазинов (пора думать о подарках и сувенирах), в том числе, популярные в Испании супермакеты "El Corte Ingles", которые есть в каждом крупном городе. Отмечаем для себя интересную особенность этих универмагов. Они существуют двух типов, которые условно можно назвать: "все для дома" и "все для человека". Поэтому, если на первом этаже продают мебель или посуду, нет смысла ездить по другим этажам и искать одежду.
Остаток времени проводим в уличном кафе за стаканом красного вина. За соседним столиком двое мужчин негромко и неторопливо обсуждают какие-то проблемы. На вид - испанцы, но ветерок неожиданно доносит обрывки русских слов. И здесь наши.
Когда направлялись из Толедо в Мадрид, было желание остаться в городе подольше, побродить по улицам, посидеть где-нибудь, а потом уехать в свой Пинто на такси. Даже сговорились об этом с Игорем и Дашей. Но Эрнесто предупреждает, что это дорогое удовольствие. При поездке за город водитель пересчитывает показания счетчика с определенным коэффициентом, величину которого он, конечно, может обосновать, но мы этого все равно не поймем. Кроме того, иностранцев он может повезти не самой короткой дорогой. Так что, по подсчетам Эрнесто, это может обойтись долларов в 100-150. Дорого, да и устали мы очень. Поэтому отправляемся домой и после ужина заваливаемся спать. Славный городок Пинто оказался единственным городом Испании, где мы провели две ночи.
Перед сном еще одно лирическое отступление. В каждом городе Эрнесто предупреждал нас, чтобы сумочки, фотоаппараты и видеокамеры мы держали крепко. Воровство в местах скопления туристов очень распространено, особенно в крупных городах. Кроме того, не следует ничего покупать у уличных торговцев. Иногда попытка что-то продать - это способ узнать, где вы храните деньги. Может быть, благодаря этим настойчивым предупреждениям случаев воровства в нашей группе не было.
День четвертый (30 апреля). Пинто - Мадрид - Кордоба - Мотнемайор.
В этот день у нас подъем в половине седьмого утра - Эрнесто спешит занять очередь в Прадо. Если не будем в числе первых, то потеряем много времени. Автобус останавливается возле старинной церкви, в которой венчались многие короли Испании, в том числе, и Хуан Карлос. Идем ко входу Гоий. Всего у Прадо три входа. Два других названы именами Веласкеса и Эль Греко, но вход Веласкеса обычно закрыт.
Придя за 20 минут до открытия, мы оказались вторыми. Впереди в рядок стояли педантичные японцы. Надо сказать, что Эрнесто старался всегда держаться подальше от японцев. Не по каким-то расистским соображениям, а из-за их привычки ходить строем и строго выполнять указания гида. Когда идет строй японцев, им лучше уступить дорогу.
Вход в музей стоит 6 евро и 1 цент. Причем этот 1 цент представляет большую проблему, и Эрнесто за два дня предупредил нас, чтобы каждый имел при себе соответствующую денежку. Монетка редкая, а сдачу в Испании принято давать до копейки (до цента, то есть). Такая странная цена образовалась после перехода страны на евро. Плату за вход добросовестно пересчитали, но не округлили. Люди старше 65 лет (а в нашей группе были и такие) в Прадо и другие музеи проходят бесплатно. Причем не нужно никаких пенсионных удостоверений, достаточно показать охраннику паспорт любой страны. Очень хорошее правило. Нашим бы пенсионерам такую льготу, если уж нет возможности поднять пенсию до достойного уровня.
В Прадо экскурсии нет, да она и не нужна. Музей организован очень хорошо, при входе можно бесплатно взять план, есть указатели с именами художников, а в случае затруднений - служители покажут. Конечно, первым делом идем смотреть Эль Греко и Гойю, которых нет в российских музеях. К Эль Греко у меня старая любовь. Он поразил меня, когда я еще студентом побывал в Будапештской Национальной картинной галерее. Прославившего Испанию греческого художника очень ценили графы Эстерхази, коллекция которых и стала основой музея в Будапеште.
Одна из самых известных картин Гоий в музее - портрет семьи Карла IV. А вот с "Махами" нам не повезло. И одетая, и обнаженная "Махи" отправились в Вашингтон. Они вообще непоседы, побывали и в России. Причем путешествуют всегда парой. Как ни странно, графики Гоий немного, "Каприччос" я так и не нашел.
Естественно, очень хорошо представлен Веласкес. Его коллекцию венчает портрет инфанты Маргариты в окружении фрейлин и шутих. Но у нас, в России есть своя "Маргарита" и вообще с Веласкесом хорошо.
Приятно поразила богатая коллекция фламандцев. Вот тут-то начинаешь вспоминать, что Фландрия была провинцией Испании и именно с испанцами боролся Тиль Уленшпигель. Выделяются картины Рубенса и знаменитый "Сад земных наслаждений" Босха в окружении еще нескольких его картин и работы Питера Брейгеля. Босха в России нет. Была в СССР единственная его работа, и я специально ходил в Киевскую картинную галерею, чтобы ее увидеть. Но Украина теперь "незалежна", да и не сравнится тот холст с "Садом", буйная и изощренная фантазия которого притягивает какой-то неведомой и темной силой. Есть в Прадо и итальянцы - Рафаэль, Боттичелли, но они погоды не делают. На мой взгляд, в Мадриде правильно сделали, что поместили старых мастеров и современную живопись в разные музеи. Вот только жаль, что нет возможности посетить последний. Кстати, всего в Мадриде три художественных музея. Кроме Прадо и музея королевы Софии есть еще музей фон Тиссена - личная коллекция барона, переданная государству. Как раз в дни нашего пребывания в Испании фон Тиссен скончался.
В одном из магазинов при музее мы купили альбом-каталог Прадо на русском языке. Исполнен отлично, но к сожалению, в мягком переплете. Кстати, сувенирные и книжные магазинчики расположены в музее очень деликатно. Они заметны, но размещаются в боковых комнатушках, поэтому не нарушают строгости выставочных залов.
По дороге в Кордобу листаем приобретенный альбом и буклет "Мадрид-Толедо". Расстояние почти 400 километров. Примерно в 15 километрах от Мадрида Эрнесто обращает наше внимание на громадную фигуру ангела. Место, где она установлена, называется, конечно, Долиной ангелов и примечательно оно тем, что это географический центр страны. Мало того, что Мадрид находится выше всех европейских столиц (650 метров над уровнем моря). Он уникален и расположением в стороне от рек, морского побережья, торговых путей практически в самом центре страны. Так выбрал место Филипп II.
Проезжаем Ла Манчу, эта провинция - тоже часть автономной области Кастилия. Заметно меняется пейзаж. Мы едем среди виноградников и оливковых рощ. Луга между ними красны от маков. Очень напоминает крымский пейзаж в мае где-то между Симферополем и Севастополем. В Крыму в это время тоже цветут маки. Растет в Крыму и разновидность диких маслин с мелкими и несъедобными плодами. Но узкими листьями серебристого цвета они очень напоминают знаменитых испанских родственников. Встречается много заводов по переработке винограда и оливок. Испания - мировой поставщик оливкового масла и маслин. Тем не менее, производство оливкового масла нерентабельно, и Евросоюз дотирует эту отрасль.
Покидаем Кастилию и въезжаем в Андалузию. Несколько раз пересекаем Гвадалквивир. Эрнесто напоминает, что эту реку воспел Пушкин в "Евгении Онегине". Пока то, что мы видим, не очень впечатляет. Что-то вроде Клязьмы в Подмосковье. Но Пушкин был впечатлительным человеком, он и Салгир воспел в том же "Евгении Онегине", а уж этой речкой, протекающей через Симферополь, даже с учетом моего крымского патриотизма восхищаться трудно.
Въезжаем в Кордобу. В автобусе было очень комфортно, а на улице жарко, наверное, близко к 30 градусам. Останавливаемся около памятника святому Рафаэлю - покровителю города. Главная достопримечательность Кордобы - старинная мечеть, перестроенная в христианский храм. Если не ошибаюсь, мечеть X-XII веков. За высокой стеной - тенистый восточный дворик, предназначавшийся для омовений, над которым возвышается христианская колокольня. Оказывается, она скрывает внутри себя минарет. Проходим внутрь мечети. Это громадное по площади здание, потолок которого поддерживают сводчатые перекрытия, опирающиеся на колоны. Мечеть была самой крупной в Испании и вмещала более 30 тысяч человек. Не знаю, как ее заполняли. Средневековый город в 10 тысяч жителей в те времена считался очень крупным. Несмотря на поздние перестройки, в мечети сохранился даже михраб - что-то вроде мусульманского алтаря. Можно представить себе это пронизанное солнцем помещение в те времена, когда в окна были вставлены цветные стекла (гид сказал - витражи, но я думаю, что это не совсем в восточных традициях). В нишах - небольшие христианские алтари, а в центре возвышается главный алтарь. Христианские правители Кордобы не решились разрушать такое величественное сооружение, но на какие-то уступки инквизиции они были вынуждены пойти.
Решение о постройке в центральной части мечети алтаря было санкционировано Карлом I (тем самым, который в качестве императора священной римской империи был еще и Карлом V, отцом Филиппа II). Кстати, раз мы столкнулись с Карлом I, значит строить часовню начали где-то в XVI веке. Говорят, что Карл I принимал решение, не видя мечети. А когда ее увидел, горько пожалел об этом. Но было поздно. Сейчас выяснилось, что часовня поддерживает крышу мечети, не давая ей разрушиться. Символичная ситуация, которая могла бы характеризовать желательное взаимоотношение различных конфессий.
После осмотра мечети проходим по узким улочкам бывшего иудейского квартала Джудерия. Белоснежные стены домов почти смыкаются над головой, не позволяя солнцу нагреть мощенную мостовую. С подоконников свисают плетистые розы. Все обильно поливается водой. Сквозь решетчатые калитки видны дворики, засаженные благоухающими цветами. Во многих дворах журчат небольшие фонтаны. Впрочем, совсем незачем подглядывать в чужие дворы. Многие из них превращены в уютные кафе и перекрыты крышей. В одном из таких кафе мы и посидели после прогулки по сувенирным лавкам. Можно было посетить местный Алькасар, но нет ни сил, ни времени. Да и вряд ли что-то сможет сегодня поразить после посещения "христианской мечети". Собираемся у статуи Святого Рафаэля и снова в путь.
Сегодня мы проехали "всего" 400 километров. Ночуем в окрестностях Кордобы в местечке Монтемайор. Каюсь, чтобы вспомнить название, мне пришлось заглянуть в описание маршрута. Ничем не примечательно это местечко. Десяток домов вдоль дороги, два из которых - расположенные друг напротив друга отели. Но тот, в котором мы останавливаемся, оказывается самым уютным из всех, где мы жили. Старинная мебель, гобелены, керамика придают ему индивидуальность и колорит. Стоит упомянуть и очень плотный, вкусный ужин, в стоимость которого входило вино (тоже единственный раз за время путешествия). После ужина попытались погулять. Перешли дорогу и зашли в отель на противоположной стороне дороги. Бар смыкался с магазином керамики. Судя по всему, ее тут и производили. На юге Испании вообще керамику любят и умеют делать. Побродили по магазину и возвратились в номер. Окна, к счастью, выходили не на дорогу, а во двор. Открыл дверь лоджии, потом створки жалюзи. Внизу оказался бассейн, не заполненный водой (не сезон еще). Знойная южная ночь, благоухают розы и вовсю распевают соловьи. Рай, да и только!
